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“死东说念主沟”是一个听起来便足以让东说念主心生寒意的场地，不外我在摩旅穿越219国说念的时辰，却涓滴莫得感受到这个听说中的“生命禁区”的恐怖，只微微认为其左近有些荒凉和轩敞，但不管连绵的雪山照旧泛着诡异蓝绿色的湖水，齐很是壮不雅和唯好意思。而它目下也有个笔名，叫“泉水湖”，如若莫得了解和追念过其历史，笃信大大量自驾深爱者和搭客齐会以为这儿不外是个舒畅优好意思的自然湖泊吧。

为了幸免无谓要的贫困，我在离稽察站还有几公里的时辰运行航拍，貌似就在不远方的连绵雪山极其漂亮，可惜“望山跑死马”，的确的距离应该至少有几十公里。

通过无东说念主机镜头，也亲眼目睹了“死东说念主沟”上空的风浪突变，短短几分钟就有层雾气席卷而至，把总计的舒畅掩映成朦暗昧胧的景色，直至沿途消散。

对于“死东说念主沟”的听说，当然多与归天和壮烈有关。不管是自若初期国民党马队师的奥密消散，照旧新中国进藏先遣连的大胆捐躯，这些故事齐在这片地盘上留住了不行澌灭的印章。尤其是那支进藏先遣连，他们以心坚石穿的见识，穿越了无东说念主区，面临极寒、缺氧、饥饿等多重查验，最终虽赔本惨重，却为和平自若西藏铺平了说念路。他们的故事，是勇气与捐躯的颂歌，亦然“死东说念主沟”这个名字背后最千里重的注脚。

关系词听说终究只是听说，它们大概能增添几分奥密与怯生生，却无法隐私事实的真相。科学告诉咱们，“死东说念主沟”之是以成为生命的禁区，并非因为邪灵作祟，而是由于顶点的高海拔与恶劣的表象条款。但恰是在这么的环境下，东说念主性的光芒才显得尤为精采。不管是历史上的先遣战士，照旧如今依然在这条路上奔跑的司机与旅东说念主，他们齐在用我方的形状，向当然讲授着东说念主类的刚烈与挣扎。

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其实东说念主类在大当然眼前从来齐无比脆弱，由于这里的海拔向上5000米，空气恬澹，含氧量以致不及东部沿海地区的四成（即即是珠穆朗玛峰之巅，其含氧量也远胜于此），是以在这片高原之上，每一口呼吸齐如同在挑战生命的极限。加之这里表象变化惟恐，一日之内，大风、降温、雨雪瓜代，让东说念主难以捉摸，更难以安妥。对于初来乍到的旅东说念主而言，高原反映如同形照相随的恶魔，稍有失慎，便可能激励肺水肿、脑水肿等致命疾病，以致长久千里睡在这片凄迷之地。幸运的是我好像对这些危急免疫，是以就算在傍边的峻岭之巅碰见冰雪，也没嗅觉不适，以致还有些为此饶有酷爱起来。

“泉水湖”目下不单是是一个地舆坐标，对于每一个踏上新藏公路、准备或者正在体验219国说念的旅行者们来说，它更像是一场大当然对我方的查验，是一个让东说念主心生敬畏又充满好奇的场地。

说来也奇怪，目下的它似乎也曾对东说念主类莫得任何威迫，宇宙在途经和打卡的时辰，独一不糊弄，老敦结实的拍照或者抚玩舒畅，目测是完满莫得什么风险的。

阿陆摩旅日记三十六